Fakarava (Rotoava) 11 avril 16° 03.2'S 145°37.4'W
Canopus 3 on the Blue Water Rally
Jean Michel Coulon
Sat 12 Apr 2008 01:55
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Our passage across the lagoon took 4+ hours but
included no brushes with catastrophe such as ramming a coral head. The
channel, considered well marked by the cruising guides, is not quite so--I would
not have been happy relying only on my ability to see the next marker, often
miles away. Jean-Michel and I took turns at the wheel, where the one set
of autopilot controls are located, and the chart table, above which is the
monitor that displays electronic charts, radar, etc. Whoever was at the
chart table would frequently call out a course correction to keep us in the
center of the chart's depiction of the channel, which was reassuringly
accurate. When needed Michel was high above the deck looking out for coral
heads.
Our initial idea was to anchor off the only
semi-upscale hotel here, with the preposterous name Maitai Dream Fakarava, to
have dinner, but they were fully booked, so instead we continued the short
distance to the principal anchorage off the village of Rotoava, where the
Swedish and Danish boats awaited us. The Swedes had spotted us as
they were bicycling along the shore and called us on the VHF to assure us, among
other things, that the food at the hotel was quite good. This
afternoon (11 April) we will move the boat back to the hotel, this time with
dinner reservations. And tomorrow we will spend several hours sailing to
the neighboring atoll of Toau, where a cul-de-sac in the reef called Anse
Amyot provides good shelter and a local family offers meals and, on
Saturday nights, what one guidebook calls "chaudes soirées."
By a very nice coincidence we met many members
of the family last night at the best restaurant in (actually, 1.8 kilometers
from the dingy dock) the village, which the Swedes had recommended. It was
good enough for me to suggest going back this evening, but for once the others
rather than I held out for the best available meal. A very noisy group of
Brits was at the next table, and while we were waiting for dessert Jean-Michel
walked over to a picnic table on the edge of the dining area both to escape the
Brits and to introduce himself to the roughly nine locals who had gathered
there. As he discovered, all were members of the Anse Amyot family
enjoying a night off; they will reserve mooring buoys and meals for us (plus the
Swedes and Danes), as well as point us toward the best snorkeling.
This morning Jean-Michel did not want to
dive Garue Pass, but Michel phoned the dive shop just in time (0800) to
have their boat pick us up. After a bumpy nine-mile high-speed transit to
the pass, the boat dropped off the divers in the center of the pass before
taking us, a woman taking her first dive, and her instructor closer to the reef
along the opposite side of the pass. The instructor warned us not to get
too close to the coral, and we soon understood why--the relentless advance and
retreat of ocean swells smashing against the shore swept us at least five feet
back and forth, requiring constant vigilance and effort to avoid getting
scraped. That and the amount of coral sand swept up in the surge,
which rendered the water clarity considerably less than at the previous
pass, left us convinced that if there were a next time we would choose Tumakohua
Pass, which is sheltered from ocean swells. We nonetheless had a terrific
time--the coral may be more varied than at Tumakohua, the fish less
numerous, but the experience overall was a definite plus. And I have
another "first-ever"--a fish whose tail ends in a vertical rose-to-pink stripe,
preceded by a white stripe; these are preceded by two large and transparent
fins, one dorsal and one ventral, all this attached to a 4-6 inch body that
is either black or an extremely dark green except for an almost fluorescent
chartreuse splotch on each side. The brilliantly colored fish I mentioned
in my previous message, by the way, was a Regal Angelfish; unfortunately, we no
longer have access to the excellent book on local fish I used to identify
it.
It occurred to me yesterday that the order in which
we are experiencing the different island groups is ideal. The Marquesas
have remarkable above-water features but poor in-water visibility and no coral
reefs or reef fish. Here in the Tuamotus the scenery is almost exclusively
below water, and the coral plays a big part. When we finally get to the
Society islands we apparently will have the best of both worlds, wonderful
vistas both above and below sea level. We will test that hypothesis first
in Moorea, our destination after Toau. Jean-Michel loves the island (many
repeat visitors prefer it to all the others, including Bora Bora) and wants to
make sure Michel has a chance to see it. We will spend two nights
there and then, early on the 17th, head for Marina Taina in Papeete. Both
Jean-Michel and Michel plan to leave for Paris as soon as possible, but both,
not just Jean-Michel, will return--Michel now plans to stay on the boat until
Fiji. I will have some boat chores, such as getting our cooking gas
bottles filled, possibly coordinating with an electrician to get the AC fixed
(Jean-Michel succeeded in his second attempt to identify the problem as either a
defective pump or a fried condenser on the pump--an electrician who is a good
friend of Marc the dive master has agreed to look at the motor as soon as we
reach the marina), and attending the Rally briefing. And I will have
plenty of time to check out Tahiti and see more of Moorea while waiting for my
wife to arrive.
On sent dans ce dernier § que Robby commence à faire le point de ses
impressions et que le compte à rebours de la fin de cet extraordinaire voyage
est déclenché. Et pourtant que de choses encore à voir dont il va falloir
profiter au maximum sans ce sentiment d'être blasé qui peut nous prendre de
temps en temps - ah encore une ile haute et ses crêtes dentelées, encore ces
interminables motus qui s'égrènent le long d'un atoll, encore ces mêmes coraux
et ces requins d'atoll à pointe noire qui ne prennent même pas la peine de nous
regarder...
Hier jeudi, l'arrivée sur Rotoava m'a déçu: toutes ces constructions le
long du rivage, la dizaine de voiliers ancrés dans la baie, les antennes
paraboliques protubérantes, ces voitures qui passent sur la route... et juste en
face de notre mouillage un local qui a pris deux jours de RTT pour nettoyer son
estacade au Karcher, et vremmmm, et vremmmm, quand enfin nous nous étions
endormis voici ceux de Pelle V, les Suédois, qui viennent taper à la coque pour
gentiment nous faire part de leurs expériences et bonnes adresses!
Finalement on a réussi à être prêts un peu avant 17h, et on a
accosté enfin à terre. beau grand quai pour recevoir de gros bateaux,
petite darse tranquille, échelles métalliques toutes neuves qui viennent
d'être remplacées à voir l'état de rouille des bittes d'amarrage alignées le
long du quai... belle esplanade, plantée d'arbres et bordée de parterres
fleuris, un plan de ville, même pas financé par Decaux... Rotoava pourrait
concourir pour le prix du village fleuri. La route de béton court le long du
rivage du lagon, avec son PK 0 à la Mairie (point kilométrique zéro) et
les indications kilométriques qui vont croissant vers le sud et sont
négatives vers le nord: l'aéroport est au PK -9,8 par exemple et notre
restaurant se révèlera être au PK 1,8.
Il est 18h, le soleil est juste couché, le restaurant n'ouvre qu'à 18h30 -
mais on s'assied quand même pour nous reposer un peu. Jean-Michel commence à
s'inquiéter pour l'annexe qu'on a simplement amarrée au quai sans verrouillage.
La voici très loin de ses yeux et nous voici repartis tous les deux, d'un bon
pas, Robby reposant sa jambe toujours un peu raide. La nuit tombe vite. Au bout
de 20', on a avalé 2 nouveaux kilomètres - c'est fou ce qu'on marche quand on
vit sur un bateau - l'annexe est là aussi, de jeunes pêcheurs à la
ligne sur le quai attrapent de quoi faire une friture, me rappelant
Lindau quand du haut de mes dix ans je pêchais au bout de notre petite jetée
ouvrant sur le lac de Constance ablettes et goujons... Depuis je n'ai plus
rien attrapé et notamment des denières semaines! Retour en annexe vers le
restaurant dans le noir en faisant un grand virage par le large - prudence
d'abord, prudence toujours -
le restaurant est bien éclairé, on avait bien pris nos marques et nous
voici enfin assis, mais sur des chaises en bois particulièrement
inconfortables, mais avec un bon verre de punch à la main, regardant les
Britanniques du rallye de l'Arc débarquer et envahir le restaurant. Et
Jean-Michel n'a toujours pas la réponse à cette question: pourquoi y a-t-il
autant de Britanniques (sans compter ceux des Dominions et autres Commonwealth)
voguant sur les mers du globe?
Il ira rejoindre une table de Polynésiens pour bavarder en
français mais il en reviendra avec une blague sur pourquoi il y a tant de
Chinois en Polynésie... sans application possible aux Britanniques!
Ce vendredi, je suis allé seul à terre pour payer la prestation de
snorkeling et acheter du pain que je ne trouverai pas car la boulangerie à midi
est dévalisée (à la place je leur ai rapporté trois vrais éclairs tout frais et
j'en connais qui ont léché leur assiette, si, c'est vrai! J'ai pris la piste de
terre qui traverse l'ilôt et dessert quelques maisons et farés, et à moins de
200 m, me voici face à l'océan, face au vent, avec une végétation couchée par
lui, décharnée par le sel, des couleurs à vif: de la berge de corail mort grisé
ou noirci par le soleil au platier brun et jaune parsemé de flaques, puis le
bleu turquoise de la mer recouvrant les bancs de corail, le blanc de l'écume du
ressac et le bleu outremer profond claquant de la haute mer. Arrivé à un
monument pyramidal entouré de palmiers, qui a dû servir autrefois d'amer,
érigé en 1922 en hommage à un admirable administrateur des colonies figuré en
médaillon et à la plaque insuffisamment lisible, j'ai repris le chemin du
port pour rentrer au bateau et finir l'ersatz de taboulé
façon michel et disponibilités du bord que mes deux compères devaient attendre
avec impatience. Il n'était que 12h45 pourtant. Très bons les
éclairs!
(JM)
Je me débats avec ma lamproie sur fond de requins...
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